糊包馍
这个叫法也许听过的人很少，但它是我们当地煮馍的一种。
当时人们生活并不富足，吃穿用度比较紧张。虽然说已经不存在缺吃少喝，但是一年到头也很难见荤腥。
土里刨食终究停留在只是解决了温饱问题，但富裕是人人向往的生活。忙忙碌碌一年到头，就是猫吃浆子，光在嘴上挖。油条豆浆只是听过的名字，具体长什么样子谁也不知道。
一到冬季，地里也没有什么活可干，吃罢早饭几个人往门口那一排玉米杆上一靠，面朝着太阳，帽子往脸上一盖，家里不喊着吃饭是不会挪一下的，话题基本上都是些不着边际的幻想。
早上糁子晌午的面，这个伙食基本上是家家户户冬季的标配。稠糁子就咸萝卜，也有一部分勤谨人到麦地里挑些地野菜，早上还能糁子就菜疙瘩。中午燃面里下些绿地野菜，看起来还有些食欲，直至年跟前都不会改变。
穷富都要过个年。虽然这样说，但是谁家也富不到那里去，情况差别不大，除非家里有干公家事拿工资的，情况能好点。也许大环境的影响，即使情况好点，也不会太扎眼。
年集上买肉不像现在的人，肉越瘦越喜欢，大家专拣肥点的，肚子里面缺油货。一二斤肉就能把年过的红红火火。就这么点肉还舍不得炒，添上半锅水煮肉汤。
我们县南乡过年兴吃浇汤面。那个时候没有压面机，进入腊月挂面匠就开始忙活了，基本上家家都会挂上三四十斤挂面，那才算得上是纯手工挂面，不会有一点掺假。浇汤面好吃主要是汤，所以煮肉的目的在肉汤上。初一到初七，基本上早饭都是浇汤面。添几碗水，舀一勺肉汤，飘几片肥肉，撒一把蒜苗臊子，倒一点醋，放一点盐，碗里捞上一筷头挂面，浇上烧滚的汤，虽然是极其简单的调和，吃起来特别香。
吃完浇汤面，汤是绝对不会倒掉的。下一顿吃的时候把上面澄的清汤倒在锅里继续用，直到把汤吃的上面没有一丝油花也不倒。汤越煮越有味，到了最后就用来做糊包馍了。撇出来清汤，将盆子底下的汤根子倒掉，把清汤倒锅里，切几片白菜叶叶，扯一小撮子编粉，摘几个地野菜做为糊包馍里的配菜。将蒸馍或锅盔切成一公分左右的小方块，等到锅里的汤烧滚就先把菜下到锅里，然后把小馍块倒进去，用勺来回搅动，让馍块完全浸在汤里，吸足汤汁，也防止编粉粘锅，整个过程不需要加任何调和。因挂面汤是经过多次熬煮，味道已经很浓咧。也不知道为什么人们把这种做法叫糊包馍，也许是舀出来的馍已经浓烂，接近于糊状的原因吧，也许胡拼凑的做法吧。舀上一碗糊包馍，放一勺勺油泼辣子，拿上半截生葱，找个暖和的墙角角，这顿饭简直就是无比的美味。
现在偶尔也吃糊包馍，汤肯定不会是循环汤，做法肯定也就有所不同了。蒜苔、螺丝椒等多种蔬菜和肉一块炒好，加上各种调料，倒入清水烧开，油汪汪的汤里倒入小馍块，看着要比那个时期的糊包馍香上千倍万倍，可是怎么也吃不出当年的那个味道。
作家简介
商策，咸阳市作家协会会员。诗歌公开发表一百六十多首，获奖十八次。大型文集《礼泉文苑》收录其诗歌二十余首。于2019年4月出版以乡土乡情为主旋律的散文集《那年那月》，一经发行销售告罄。第二本散文集《年年月月》编辑完成即将出版。
